green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Categories:

Venezia — Itinéraire 02 — Сердце города

Это самая большая по количеству страниц прогулка (больше 100 страниц), при том, что она практически ограничивается одной площадью Святого Марка. У неё № 2 потому, что № 1 в путеводителе отдан под Большой канал — совершенно бестолковая прогулка, без собственной гондолы её пройти невозможно. Я попробовал — с берега практически ни одной описанной точки не видно, а с вапоретто у тебя не хватает времени на то, чтобы найти описанное, не то что рассмотреть. Поэтому первую прогулку я опустил, а вторую оставил на утро последнего дня, когда у нас была запланирована экскурсия по Дворцу Дожей (его описание входит в те 100+ страниц). Как обычно, пришёл на площадь с рассветом, оставалось почти 2.5 часа до экскурсии. Хватило, пусть и в обрез.

Нынешняя площадь покрыта плиткой 1723 года, причём я не обращал внимания на узор белым камнем. Этот узор определяет положение кортежа в момент открытия венецианского карнавала, его очень хорошо видно на снимках из космоса:



Если вы открыли спутниковый снимок по предыдущей ссылке, вы одновременно с узором плитки увидели какие-то странные структуры на площади. Похоже, снимки сделали в день венецианского марафона (я узнал о его существовании в момент написания поста, но по карте марафона 2018 года кажется, что это он).

Про собор пишут, что это — самый часто изображаемый символ города, видимо поэтому у меня не оказалось ни одной его фотографии — действительно, сколько можно? Придётся поставить изображение собора на одной из мозаик самого собора.



Собор построили в момент привоза в Венецию останков Святого Марка, 31 января 829 года. Церковь была перестроена в X веке, затем полностью перестроена в XI. Не знаю, как кто, а я млею от подобных фраз — «перестроена в XI веке». Наверное, сказывается, что я вырос в городе, где всё современное, и даже от конца XIX века остались только совсем уж потерянные хибары.

Над главным входом в храм — привезённые в 1204 году из Константинополя лошади (историю их ошейников я уже пересказывал, когда писал про книгу Adrian Goetz). А в путеводителе пишут, что вследствие падения Константинополя, империю распилили на кусочки, после чего венецианский дож приобрёл ещё один почётный титул: «правитель четверти и ещё половины от четверти Римской империи». Если вы думаете, что в оригинале это звучало элегантнее, то нет: Dominator quartae et dimidiae partis totius Romaniae.



Над главным входом — мозаика Страшного Суда, а на внутреннем своде арки — барельеф-календарь. Самый нижний слева — январь (несёт дрова), занятие февраля я не опознал, а март изображён в виде римского солдата — через бога Марса отсылка к военной силе Венеции. Последний месяц — декабрь, режущий поросёнка.



А рядом — профессии (это не местные гильдии проплатили каждая своего работника, это именно «труд делает нас свободными»). Помимо вполне предсказуемых плотников-виноделов-животноводов там есть и парикмахеры (на фото в центре), в чьи обязанности традиционно входило рвать зубы. Среди трудящегося народа затесался один инвалид с костылями, традиция считает его архитектором собора, но на чём основывается это поверье — непонятно.



Все видели шикарные мозаики над порталами, я когда-то даже искал в них Марко Поло — у меня тогда был плохой путеводитель. Нынешний рассказал, что в сцене, которую я выдал нашему мальчику за приезд Марко Поло на самом деле изображена сцена контрабанды тела Святого Марка: в IX веке Венеция решила проапгрейдиить своего святого со Святого Феодора на кого-то покрупнее. У Рима — апостол Пётр, значит нужен как минимум апостол Марк. Тело Марка похоронено в Александрии, туда снаряжаются купцы, которые выкрали мощи, а чтобы таможня пропустила — положили их в корзину, наполненную свининой (в Египте к тому времени уже 180 лет как были мусульмане). Именно этот момент изображён на мозаике (по бокам — другие эпизоды похищения тела). Достойный пример для подражания. Честность в деловых отношениях и толерантность к другим религиям, ага.



Возвращаясь к первой мозаике с видом собора — там тоже изображён процесс вноса гроба с телом Святого Марка (IX век), но при этом на соборе уже стоят кони, вывезенные из Константинополя в XIII веке. Приятно осознавать, что у исторической достоверности ценность появилась не так давно.

С южной стороны собора стоят другие трофеи захвата Константинополя. Pilastri Acritani — здесь непрямое последствие захвата Константинополя: эта церковь VI века была в 1204 году разрушена, но колонны вывезли лишь 50 лет спустя, по поводу другой победы венецианского флота. Удивительная сохранность для такой истории.



Оттуда же четыре тетрарха IV века.
(мы с Анютой начали на днях смотреть сериал Рим, я узнал, наконец-то, кто такие тетрархи, почему там два цезаря, два августа — я очень люблю, когда в жизни всё начинает вот так переплетаться!)
И снова поражаешься даже не варварству, а смене отношения к истории: вывозя статую из Константинополя, венецианцы отломали ногу одного из тетрархов. Отломали и оставили в Константинополе. А в Венеции уже местные мастера приделали тетрарху новую ногу, как смогли (их мастерство видно даже на моей фотографии). Оригинальную ногу нашли уже во время раскопок XX века.
Стена на фоне тоже украшена вывезенными из Константинополя трофеями. Как у охотника над камином.



Чуть правее, между собором и дворцом — шикарная готическая Porta della Carta. Над входом — один из дожей на коленях перед львом Святого Марка. Пишут, что это стандартное изображение дожей, подчёркивающее ограниченность их власти — это была реально выборная должность, и дожи подчинялись общему на всех закону.




Напротив собора стоит не менее известная колокольная башня, здание у основания которой я как-то раньше не замечал. Оказывается, у него даже есть своё название — лоджетта, сейчас там находится вход на башню. Я ни разу на башню не поднимался — мне ещё в самый первый приезд рассказали про «такую же» башню на острове напротив, с которой вид открывается просто как на открытке. Поэтому я и лоджетту, наверное, не замечал.



На предыдущей фотографии за лоджеттой видна Венецианская библиотека. Совершенно, казалось бы, симметричная, повторяющаяся архитектура, но путеводитель обращает внимание на то, что между каждыми двумя львами находятся головы разных греческих божеств. На следующей фотографии — Марс:



Под сводом арки барельефы тоже все разные, у каждого бога — свои истории. У Юпитера (он в центре, сидит на орле, с молнией в руке) — падение Фаэтона (слева) и гибель гигантов (справа):



В другую сторону от дворца дожей, вдоль набережной стоит мост, с которого все фотографируют Мост Вздохов. На внешней стороне моста, прямо над водой, сохранился барельеф XVI века с Мадонной гондольеров. За мостом тюрьма (собственно, туда и ведёт Мост Вздохов), с прекрасными рычащими львами над каждой аркой — отличное соответствие картинки предназначению здания!




Вернулся к дворцу дожей, путеводитель рассказывает о том, как читать скульптурные капители на колоннах. Там достаточно интересная структура, завязанная на астрономии с астрологией. Я пощёлкал только несколько понравившихся капителей. Слева капитель с разными народностями, причём они подписаны — в кадре татары и турки. Справа корзины с фруктами, правая подписана приятно русскому глазу — persici:



В это время я начал понимать, зачем на площади расставили мостки. Ещё час назад я просто с удовольствием сидел на них, а теперь изо всех щелей на площадь начала поступать вода! То есть, я видел, конечно, фотографии по колено затопленного города, но сам вживую никогда не попадал на высокую воду, тем более — на сам процесс прилива.



На предыдущей фотографии, слева от часов — аркады Прокурации, которые лично я всегда воспринимал исключительно как туристические кафе. Оказывается, в этих аркадах есть и сквозные проходы, и за одним из них есть выход к каналу, где в конце XIX века появилась первая станция гондол для туристов. Канал специально расширенный, чтобы гондолы там могли и парковаться, и даже разворачиваться:



Возвращаюсь к часовой башне — очередной пример ora italica с полночью справа на циферблате.



Проход под часами выводит на улицу Marzaria с прекрасным барельефом. Это памятник тётке, сорвавшей знаменитый заговор 1310 года. Википедия говорит, что войско заговорщиков бежало после того, как их знаменосцу разбила голову какая-то старуха, бросившая из окна камень — вот это памятник той самой старухе. В награду за подвиг дож попросил хозяев её дома никогда не повышать квартплату ни ей, ни её потомкам. Интересно, потомки до сих пор живут в этом доме? Я не догадался проверить по табличкам на двери. Хотя, фамилия Rossi должна быть достаточно распространённой...



Церковь San Zulian, на фасаде совершенно неожиданно изображён учёный. Это Tommaso Rangone, поразивший меня уже тем, что у него есть своя категория на wikicommons, и при этом нет статьи ни на одном языке Википедии. Это равеннский врач, давший деньги на строительство церкви. При этом на фасаде он изображён не на коленях перед очередным святым львом, а с медицинскими травами в правой руке и с астрономическим чертежом в правой. За его спиной тоже не какой-нибудь небесный Иерусалим, а земной и небесные глобусы.



А здесь — это уже просто жилой дом — путеводитель обратил внимание на дыру в потолке. Это глазок, чтобы можно было посмотреть, кто пришёл, не открывая ему дверь. Ну вот как можно было не полюбить такой путеводитель?

Tags: venezia
Subscribe

  • Новинки опечаток

    Я очень люблю рассматривать опечатки и пытаться понять, откуда они взялись — где-то кнопки рядом на клавиатуре, где-то транслит заглючил, где-то…

  • Влияние COVID на смертность

    В Institut des Actuaires сделали доклад на эту тему, как можно было не послушать? :-) В двух словах, человек пытается показать, что смертность…

  • Осенний ковид

    На работе пошла постепенно обратная тенденция. Домой ещё не выталкивают, но изначальный настрой «скоро свернём карантин» пропал. Ещё летом, когда нас…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments