green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Categories:

Venezia — Itinéraire 03 — Квартал Святого Марка

Третий день построен по шаблону предыдущего: у нас в 9:30 встреча на Punta della Dogana, я встал с рассветом и побежал. Начало маршрута у церкви Сан Сальвадор. Это тоже одна из старейших церквей города, с красивой легендой о том, как в VII веке некоего епископа изгнали из его города, и Бог послал ему знак в виде красного облака, он дошёл до указанного места, там как раз строилась Венеция, и он основал церковь. Место оказалось козырным — на полпути между Сан марко и Риальто, — церковь всю её историю процветала. Нынешнее здание XVII века:



Над входом ангелочек держит рекламную табличку «полные индульгенции каждый день, всё как в San Giovanni in Laterano» — а я заодно узнал и как называется главный собор Рима, и об иерархии католических соборов (великая базилика, просто базилика, малая базилика, а над всеми ими — латеранская церковь). Над ангелом — бюст генерального спонсора реновации XVII века, местного торговца Jacopo Galli (вот это я понимаю, вот как надо).



Внутрь я снова не попал, ввиду раннего часа. В стене этой церкви тоже есть сохранившееся с австрийской осады ядро, что делает менее уникальным мой первый вменяемый опыт прогулки по Венеции 4 года назад.


На той же площади — Scuola Grande di San Teodoro. Оказывается, до Святого Марка у Венеции был другой покровитель, это он с копьём стоит на площади святого Марка, убивая крокодила. На вершине крыши этого здания стоит примерно такая же статуя:



Это здание тоже построено на деньги Jacopo Galli, но уже после смерти, поэтому вместо бюста — благодарственная табличка:




Чуть дальше — театр Гольдони (это он — «Слуга двух господ»):



Двери просто шикарные, фигура справа — практически «Танец» Матисса. Я уж задумался об авторстве (в путеводителе просто сказали, что театр XVII века), но нет, двери достаточно современные, их автор (Gianni Aricò) ещё жив.




Затем путеводитель повёл меня совсем какими-то (даже по венецианским меркам) огородами, чтобы привести к прекрасному месту:



Это palazzo Contarini del Bovolo, середина XV века. Утверждается, что «bovolo» по-венециански обозначает «спираль, винтовая лестница». Дворец был закрыт, но я к нему, конечно же, потом вернулся, такое не пропускают. На одном из этажей у него висел эскиз «Рая» Тинторетто (ещё один такой же висит в Лувре, а существенно более крупный оригинал — во дворце Дожей):



Наверху — смотровая площадка. На фотографии я в обнимку с тем самым, «самым лучшим в мире путеводителем» :-)




Пишут: на площади обратите внимание на сбербанк. Здание 1964 года, радикально модернистское для Венеции, был большой скандал. Нам бы их проблемы...



А ещё, предыдущая фотография очень хорошо даёт представление о плотности Венеции. Это едва ли не самая большая площадь города. При этом пишут, что для того, чтобы поставить здесь памятник (это Даниеле Манин, один из лидеров восстания 1848 года против Австрии, единственный президент эфемерной республики), снесли стоявшую на этом месте церковь. Пустого места в городе ещё меньше, чем в Париже, его здесь просто нет.

Вот здесь, пишут, раньше был канал (улица романтически называется rio terrà dei Assassini — насколько я понимаю, дословно «закопанный канал убийц»), вот эта арка — сквозной проход канала через дом:




Церковь (на переднем плане) и scuola di San Fantin. У церкви обратили внимание на «предбанник» (в путеводителе он называется «атриумом»; мне казалось, атриум — это что-то открытое, но Википедия подтверждает и такой смысл), позволяющий сделать классические три портала в церковь на достаточно малом пространстве:



А на здании scuola обратили внимание на крылатый череп быка — оказывается, для него есть отдельное слово bucrane (до словаря я был уверен, что раз buc — значит череп будет козла, но это греческий корень, тот же что и в «бустрофедоне»), по-русски букраний (надо запомнить на случай, если когда-нибудь захочу выпендриваться в «шляпе»):



Про братство этой scuola пишут, что они занимались приговорёнными к смерти. Вот тоже удивительно, насколько я меняюсь — буквально меньше года назад (когда я был в Венеции и читал эти строки) мне это казалось странным выбором направления действия благотворительного христианского общества. Теперь же кажется если не самым главным и очевидным, то по крайней мере — одним из них.
Tags: venezia
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Louvre: итальянская живопись

    Ещё немного фоточек из Лувра. Это мы с Анютой после выставки «итальянской души» гуляли по итальянским залам. Анонимный флорентиец XV века.…

  • Ещё об эффективности вакцины

    Мои выкладки по поводу эффективности вакцины были сделаны реально «на коленке» — они давали общее представление об эффективности, не учитывая…

  • Cité de l'Économie

    Лариса как-то напомнила мне об открывшемся в Париже Музее Экономики, и мы с Анютой сходили туда. Наверное,…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments