green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Categories:

Tour de Mont-blanc

Съездили с Анютой на Tour de Mont-blanc, в двух словах – это поход по тропинке, обходящей Монблан, тропа проходит по Франции, Италии и Швейцарии, длина порядка 200 километров, горы. Это GR (Grande Randonnée), т.е. тропа размечена, на каждой сомнительной развилке стоит стрелочка в нужном направлении, через каждые пару часов стоит приют: домик, в котором можно покушать или переночевать. По описанию, наверное, напоминает Германию из «Трое на четырёх колёсах» Джерома К. Джерома: «На расстоянии каждых пятидесяти метров будет стоять скамейка, каждых ста метров - полицейское объявление и каждой полумили – ресторан». Тем не менее, поход приятный.

День ноль: Paris – Saint-Gervais-Les-Bains – Col de Voza.
Поехали на ночном поезде и сразу решили, что впредь в Альпы (а также в Италию, Испанию и т.п.) будем ездить только ночными поездами. Удобно, дёшево (первый класс по 60€ с человека), можно выспаться и рано утром быть уже на месте отдохнувшим.
Вагоны кондиционируемые, полки гораздо удобнее старых советских (шире и подголовник регулируется), только светильник для чтения хуже. Ну да наш поезд отправлялся в 11 вечера и приходил в 7 утра – не актуально.
Приехав, мы тут же схалтурили. Вместо того, чтобы честно выходить на тропу, мы сели на Tramway de Mont-blanc – поезд с зубчатым рельсом (как ещё можно перевести crémaillère?), который идёт по местным горам, и проходит в частности через перевал, по которому проходит наша тропа.

День первый: Col de Voza (1653 м.) – Tresse (1020 м.) – Nant-Borrant (1460 м.)
Долгий спуск, на котором встретили грязного лохматого парня, который идёт той же тропой, что и мы. Он идёт один, поэтому излишне (прилипчиво) разговорчив. Поэтому, видимо, и идёт один.
После спуска входим в город Contamines, проголодались, перекусываем в местной блинной. Выйдя их блинной, вывели первое правило: за обедом пива не пить. Проспав час на обочине тропы, уточнили правило: за обедом вообще никакого алкоголя не пить.
После города довольно резкий подъём по старой римской дороге (выложенная каменными плитами дорога, шикарный мост через ущелье – как можно не зауважать римскую империю), и мы останавливаемся у первого же приюта.
Места есть. Мы не резервировали приюты, не зная заранее нашей скорости, поэтому на всякий случай носили с собой палатку, одолженную у och, и, подходя к каждой намеченной точке ночевки, скрещивали пальцы, чтобы у них были ещё места. Места были всегда, палатка так и пролежала в чехле, но всё равно, спасибо, Лёша, за предоставленное спокойствие.
Кормят хорошо: супа сколько влезет, какое-то мясо с гарниром, сыры, десерт. За столами сидят такие же как мы «путешественники», обсуждают маршрут, ощущение довольно специфическое. Наверное, как у Гессера, любившего тематические забегаловки (пельменная филателистов и т.п.): здесь все «свои». Ну и наш «друг» тоже уже «давно здесь, нас ждёт».

День второй: Nant-Borrant (1460 м.) – Col d’Enclave (2672 м.) – Refuge des Mottets (1870 м.)
Вышли весело, идётся легко. Увязались за парой, свернувшей на озеро Jovet, лежащее чуть выше нашей тропы. Смотрим – оттуда вверх ведёт ещё одна тропа, и другая пара из нашего приюта идёт по ней. На карте (у нас 500-ка (1 см = 500 м), купленная из жадности, потому что она покрывает весь маршрут, а 250-к, на которых подобные вещи прорисованы гораздо подробнее, на него нужно было бы 4 штуки) проход помечен до перевала как «сложный», после перевала не помечен вовсе.
Кое-как вскарабкались на перевал – тропы практически не видно, камни не держат, сползают вместе с нами вниз, в паре мест было откровенно страшно, буквально висишь над обрывом. На перевале (Col d’Enclave) сидит наша пара, познакомились (Жак и Мари), поблагодарили: вольно ли, невольно, но они нас подождали, придав нам уверенности. Они поинтересовались, занимались ли мы уже альпинизмом, скептически выслушали наш ответ и зачитали описание предстоящего маршрута: спуститься, пройти по снегу, затем без размеченной тропы подняться до следующего перевала по сланцу, после перевала «сложный участок».
Описать дорогу сложно, только до сланца мне было откровенно страшно в 2-3 местах, когда тропа шла вдоль довольно крутого склона, и ноги скользили вниз, а внизу ничего хорошего не было – такой же склон на несколько сотен метров. А потом вверх по сланцу. Это когда камень расслаивается на тонкие пластинки, которые друг за друга не держатся, зато по ним очень хорошо скользят ноги. Я встал на четвереньки и пополз. Пару раз останавливался, чтобы поднять голову (просто так голова не поднималась – на ней рюкзак лежал) – перевал был где-то там, далеко наверху. Идущий впереди Жак достал фотоаппарат и со словами «Саша – собака» (он русский язык со школы помнит) сфотографировал меня.
Я полз и рисовал себе картины, как падаю я, как падает Аня, как падаем мы оба. Затем пытался представить себе, что же после этого они называли «сложным участком». И тут прямо перед носом открылся перевал. Крошечный отрезок в пару метров, на который можно сесть верхом. Сложным оказался спуск по точно такому же сланцу, Жак поделился со мной палкой (похожа на лыжную), поэтому спускаться было гораздо проще, чем я себе представлял.
Кое-как спустились до приюта (на месте старой фермы, матрасы постелены на лавке, стоящей на месте стойла – экзотика), взяли горячего супа и с гордостью стали рассматривать «наш» перевал и спуск с него – всё-таки мы сегодня побили рекорд дневного подъёма. При этом зареклись больше глупостей не делать, трезво оценивать свои силы. Ну, обычная песня.

День третий: Refuge des Mottets (1870 м.) – Col de la Seigne (2516 м.) – Retenu du Lac Combal (2020 м.) – l’Arpe Vieille Supérieure (2303 м.) – Courmayeur (1223 м.)
Мы ждали «кризиса третьего дня»: у нас должны были отказать ноги, руки, пропасть настроение идти куда бы то ни было. Ан нет, проснулись, посмотрели на вчерашний перевал, подняли рюкзаки и пошли.
Подъём до перевала был симпатичным, а прямо за перевалом начиналась Италия: развалины пограничного поста и столб с надписями «Италия» и «Франция» на противоположный сторонах. Рядом двое англичан предпенсионного возраста с интересом рассматривают итальянский table d’orientation (столик с нанесёнными направлениями и расстояниями до вершин, крупных городов и т.п.) Столик свободно крутится, так что первая задача его правильно сориентировать, а потом уже самому ориентироваться по нему.
На спуске видим полно сурков. Более того, у них, видимо, очередной брачный период, одна пара стояла мордой друг к другу, нос к носу (я думал раньше, это очередная романтическая фантазия неизвестных фотографов), потом подняли передние лапы, и, чуть ли не обнявшись, начали кататься по склону. Толстые тушки, пушистые хвосты, издалека они выглядели клубком кошек.
Спуск долгий и плавный до озера Combal, затем перепрыгиваем через очередной холмик, и перед нами выбор: остановиться на ночь прямо здесь (Жак и Мари уже пьют кофе на террасе), или спуститься ещё «чуть-чуть» и переночевать в городе. В настоящем итальянском городе! С моцареллой и рикотой! С пиццей и мороженым! Понятно, что мы выбрали.
Этот спуск мы потом вспоминали как самый ужасный момент на всём маршруте. Около 1000 метров по лыжне серпантином (довольно интересное сооружение – лыжню действительно построили как серпантин: на совершенно отвесной скале нарезали балкончики, натянули сетку, чтобы лыжники не выпадали слишком часто и повесили едва не вертикальный фуникулёр), а там, где лыжня становилась слишком пологой, предлагалось срезать. Когда мы спустились в Dolonne (городок под Courmayeur) и спросили « Dove e l’albergo economico » (где тут у вас дешёвая гостиница?), у нас в ответ спросили, является ли на наш взгляд 140-евровый номер дешёвым. Если нет, то у нас вариант либо подниматься назад в приют (хорошая шутка), либо дойти до Courmayeur, а там вроде как всё есть.
Доплелись, нашли, зашли, упали. Поняли, что кризис таки есть, но наступает он не перед третьим днём, а во время его. Поднялись, чтобы пройти по магазинам – потом уже вспомнили очередное правило: никогда не покупать продукты на голодный желудок. Так наши рюкзаки приняли килограмм итальянских сыров, литр молока (а вдруг на завтрак не будет – было), 2 пол-литровые стеклянные (я не шучу!) банки йогуртов, пару грейпфрутов, колбаски, помидорки и пр. и пр., что мы доедали практически до конца похода.
А за ужином (пицца и паста – диета в Италии отдыхает) у нас соседями была пара из Греции. Они знали пару слов (не больше) по-английски, я примерно столько же по-гречески (бокал вина при этом вымел из головы очень полезное слово «курасмени», т.е. практически половину словарного запаса), на этом (плюс какие-то базы итальянского) мы смогли весело проболтать почти час. Русская официантка время от времени подбрасывала нам недостающие итальянские слова, часть из которых греки тоже знали. Ощущение Вавилона.

Четвёртый день: Courmayeur (1223 м.) – Refuge Bertone (1989 м.) – Refuge Bonatti (2022 м.)
Утром мы некоторое время сомневались: идти дальше, или сделать перерыв на один день. Посмотрели карту – подняться на гору, а потом идти по горизонтальному балкончику. Халява! Поднялись, и поняли, что идеально горизонтальных балкончиков не бывает. Горы фрактальны, то, что на карте выглядит как подъём на 30 метров оказывается 30-ю подъёмами на 100 метров, чередующимися со спусками на 99. Тем не менее, добрались, прямо перед началом дождя. Из приюта открывается шикарный вид на ледники, Жак и Мари уже, естественно, там.
За ужином мы у них поинтересовались, часто ли они вообще в горы ходят, быстро ли собираются пройти всю тропу. Ходят регулярно, планируют закончить всё за 5-6 дней. Про себя я тут же задался вопросом, какого чёрта мы, взявшие отпуск на 16 дней, идём с их скоростью.
Разговариваем, Мари упоминает забытое в предыдущем приюте полотенце. Как они в душе перерыли весь рюкзак в его поисках, нашли множество полезных вещей (вроде очков для восхождения на Монблан), но ничего вытирающего так и не нашли, использовали какие-то синтетические одноразовые простыни. Очки, спрашиваем? Жак, вы уже поднимались на Монблан? Да, говорит, ночью перед этим походом. Мари ещё работала, а у меня сил уже не было ждать. Сбегал по быстренькому на вершину, спустился за Мари. Поэтому в первый день так мало и прошли. Немая сцена.
Разговорились о попутчиках, вспомнили вчерашних англичан. Я сказал, что из-за них у меня весь день в голове крутилась фраза «Один бритый англичанин финики жевал как морковь» – мнемоническое правило для запоминания порядка букв (OBAFGKM) в обозначении температур звёзд. Так оказалось, что Жак работает астрономом («небесная механика» вспомнил он ещё одну фразу по-русски). За ужином он нам рассказал, почему Луна повёрнута к Земле одной стороной, и поправил Воронцова-Вельяминова из моего детства (или мою память?), утверждавшего, что Меркурий точно так же повёрнут к Солнцу. А потом рассказал о завтрашней программе: дойти до того места, где мы собирались быть только послезавтра, потому что на послезавтра он запланировал такое… Нам оставалось лишь пожалеть Мари.

Пятый день: Refuge Bonatti (2022 м.) – Arpnouva (1769 м.) – Grand Col Ferret (2537 м.) – Refuge Le Léchère (1700 м.)
Поднялись на перевал Ferret – это уже граница со Швейцарией. Как и на Seigne сели пикниковать на итальянской стороне – в Италии кормят лучше. От этого перевала видна вся итальянская долина, по которой мы шли несколько дней, от Франции до Швейцарии.
Спустились в швейцарскую долину – а там как дома: все говорят по-французски, ощущение заграницы прошло. Дотопали до приюта, по пути проходили через стадо коров – после сланцевого перевала второе место, где было страшно. Городские жители, блин, коров никогда не видели, «а вдруг она меня рогом?»
В приюте кроме нас никого не оказалось – приют новый, ещё не на всех картах помечен. Но накормили нас как в ресторане. Вместо обычного куска мяса или там ветчины, подали paupiette du veau: телячий фарш, завёрнутый в тонкий кусок телятины же, запечённый с каким-то соусом.

Шестой день: Refuge Le Léchère (1700 м.) – Issert (1055 м.) – Relais d’Arpette (1627 м.)
Шли спокойно по Швейцарии. По пути несколько раз встречали итальянских ragazzi (девчонок), с которыми шли параллельно от самого Courmayeur. Помимо родного итальянского одна говорит по-английски, одна по-французски, а у третьей такая мимика, что никакого языка не надо. Выяснилось, они идут туда же, куда и мы: на ответвление от основной тропы (variante) через fenêtre d’Arpette.
Заночевали в одноимённом приюте, соседями в комнате оказались ragazzi и ещё один итальянец Andrea. Он говорил только по-итальянски, но пока он не дошёл до Франции, это не создавало ему помех в общении. Он вёл себя именно так, как положено вести итальянцу: громко задавал вопрос на родном языке, а когда его никто не понимал, начинал объяснять жестами смысл каждого слова.

Седьмой день: Relais d’Arpette (1627 м.) – Fenêtre d’Arpette (2665 м.) – Prise d’eau du Bisse (1583 м.) – Col de Balme (2191 м.)
Несмотря на тучи, плохой прогноз погоды и данное нами во второй день обещание не выпендриваться, и идти нормальной тропой, мы вышли к Fenêtre d’Arpette – перевал («окошко») действительно в форме арфы.
Очень красивое место, пару раз нас накрывал дождик, но в некритичных местах, не страшно. «Балкон», опять казавшийся горизонтальным на карте оказался ещё круче предыдущего, зато как же там красиво! В долину под нами заплывали тёмные тучки и карабкались к перевалу, где мы были утром.
А потом мы подошли к самому сюрреалистическому месту нашего похода. Refuge de Balme. Подходили мы уже под градом, поэтому первая же наша фраза на входе была «У вас ещё есть места?» Парень сказал, что не уверен, но сейчас проверит, покопался в гроссбухе и успокоил нас. Как потом выяснилось, вместе с нами в этот вечер у них было 4 постояльца.
Рюкзаки нужно было оставить внизу – в спальных места для них нет. Спальни откроют только вечером. Туалет либо на улице, либо на этаже со спальнями. По случаю града в туалет на этаже нас пропустят, но дверь по возвращении закрыть на ключ. Душ за отдельные деньги. В столовой (единственное доступное до сна помещение) попросили включить свет – у нас несколько раз переспросили, неужели мы не можем ещё немного потерпеть, прежде чем включили одну тусклую лампочку. За ужином (если вас будет много, мы сделаем steak-frites, если немного – омлет) никакой добавки. «Всё ещё голодны? Понятное дело, что голодны. Обедать надо было лучше!» В спальнях по 4 двухэтажные кровати с пружинными сетками. Нестрашно, говорит Аня, не провалимся, мы не так много съели за ужином. Свет в спальне не предусмотрен вообще. На завтрак один кусочек хлеба, один кусочек масла, одна порция варенья.
Пара, попавшая в этот приют вместе с нами, рассказала, что он славится своим приёмом (приехав, я проверил в google поиск « refuge Col de Balme », первая же ссылка даёт комментарий, вполне совпадающий с нашими ощущениями). Они просто узнали об этой особенности после резервации.
Парень из этой пары, кстати, готовится к Ultra Trail – марафон (почти) по этой же тропе, только нужно не пройти, а пробежать без остановки эти 200 километров, на это даётся порядка 40 часов. Дал почитать брошюру, рассказал, что участвует порядка 2000 человек (мы и не подозревали, что столько сумасшедших на земле), рекорд порядка 20 часов.

Восьмой день: Col de Balme (2191 м.) – Tré-le-Champ (1429 м.) – Lac Blanc (2352 м.) – Chalet de la Flégère (1877 м.)
Спустившись в уже французскую деревеньку Tré-le-Champ, мы проголодались (10 утра). Зашли в первый попавшийся приют, купили еды, перекусили. На недоумевающие взгляды хозяев приюта, сказали, что плохо поужинали вчера, да и завтрак был не ахти. Откуда это вы идёте? Ах, из Col de Balme? Ну, тогда понятно.
Путь к Белому Озеру на карте был помечен тоже как «со сложностями» – сотню метров нужно было подниматься по вбитым в скалу лестницам. Развлечение классное, если бы не рюкзаки, не ветер и не сгущающиеся тучи. Зато у озера нас ждал приз – в местном приюте делали такие пироги с ягодами.
А на спуске в приют очередная доза «дикой природы» – козлята bouquetin (словарь переводит как «каменный баран», если интересно лучше в сети посмотреть фотографии) паслись прямо у нашей тропы.
В приюте опять встретили Andrea. Он по-итальянски заказал бокал белого вина, грамм 250 максимум, ему по-французски ответили, что они продают графинами, минимум 250 грамм. На этом контакт несколько застопорился, они повторили раз по 5 каждый свою фразу, пока не сошлись на чём-то. Andrea подсел к нам, как к братьям по разуму, достал карту и спросил, почему все французы начинают поход в Les Houches, а заканчивают здесь, над Chamonix. Почему они не замыкают круг? Мы минут 20 пытались сообразить ответ «тут не очень красиво», но наших жестов на такую литературу уже не хватало, и мы сдались, сев рассматривать карту итальянца. Тут к нам подсела подрабатывающая в приюте девочка-японка. Слово за слово, она рассказала, что она делает во Франции, мы рассказали о своих поездках в Японию. Она тут же достала ручку и бумагу, нарисовала карту Японии (очень у неё похоже на котёнка вышло), пометила места, куда нужно съездить в следующий раз. После ужина расставались, обменявшись телефонами, и пригласив друг друга в гости.

Девятый день: Chalet de la Flégère (1877 м.) – Chalet de la Flégère (1877 м.)
По «совету» Andrea мы решили дальше по тропе не идти (действительно, вдоль Chamonix сплошные подъёмники), а оставшееся время талантливо провести на других тропах, благо их достаточно. А этот день так вообще провести в городе. Спустились по-спортивному (на фуникулёре), постирали шмотки в автоматической стирке, поднялись на Aiguille du Midi (3842 м., тоже на фуникулёре, естественно), поели суши, купили палки и альтиметр. Хотели ещё в кино сходить, но сеансы с 18:00, а у нас последний фуникулёр «домой» в полшестого.
Зато вечером нас догнали ragazzi, мы им передали «привет» от Andrea, они попытались пожаловаться на Col de Balme (знаете, сколько там простое печенье стоит?), на что получили нашу историю в полном размере.
А за столом мы сидели с компанией, тоже переночевавшей в Col de Balme. Мы узнали это по первой же услышанной фразе « limite entre la France et la Suisse, c’est lamentable » (граница Франции со Швейцарией, отвратительно). Поскольку окна столовой выходили именно на перевал Balme с красующимся на нём приютом, нам было о чём поговорить за ужином.
В перерывах между перемыванием косточек Refuge de Balme нам ребята рассказали, что есть такой спорт как randonnée ski, т.е. примерно такой же поход, как наш, но зимой и на лыжах. Карабкаешься наверх на коротких лыжах с надетыми зубчиками, на перевале зубцы снимаешь и спускаешься как на обычных лыжах.

Десятый день: Chalet de la Flégère (1877 м.) – Col du Brevent (2368 м.) – Pont d’Arlevé (1697 м.) – Col d’Anterne (2257 м.) – Refuge d’Anterne (1810 м.)
Прошли до перевала Brevent, на котором расходятся наша тропа и GR5 (Амстердам – Ницца пешком). С палками идти гораздо проще и быстрее. Плюс, нет ощущения ненужности висящих без дела рук. Ну и, по теории, руки и мышцы спины работают, не только ноги.
Неприятный момент – на склоне случайно задел ногой камень, килограмм 10, он покатился, полетел и запрыгал по серпантину, по которому могли подниматься люди. Странное ощущение, как в «Шурике», когда у них какая-то там телега с обрыва падала: замедленное время, глаза не могут оторваться от камня, мозг сжимается в одну мысль «только бы там никого не было». Этот камушек потом весь день перед глазами прыгал.
Подошли к приюту – а там уже не тот народ, что прежде. Вместо походников, идущих по той же тропе, что и ты – семьи с детьми, приехавшие на пару дней на машине. Снобизм – не снобизм, а как-то сразу бросилась в глаза разница, как-то расстроила. Начал накрапывать дождик, и мы спрятались в приют. Аня до сих пор говорила, что приюты на Tour de Mont-blanc – это настоящие гостиницы, тут я понял, что она имела в виду. Действительно, «обычный» приют гораздо проще, действительно всего лишь место, гдк можно перекусить и переночевать.

Одиннадцатый день: Refuge d’Anterne (1810 м.) – Sixt-Fer-à-Cheval (751 м.)
Вчера ещё дождь выглядел затяжным, ничего хорошего прогноз не обещал, и с утра уже капало. Мы решили возвращаться. Спустились до города, прошли при этом пару водопадов, которые Аня слышала в один из своих походов по Альпам. Слышала, потому что в тот раз (с нами это в последнее время регулярно в горах случается) водопад был за густым туманом. В этот раз повезло чуть больше – водопады красивые.
В городе опоздали на 10 минут на автобус, следующий через 7 часов, примерно столько же туда идти пешком. Пошли стопить машины, и с одной пересадкой через час были уже на ж/д станции, откуда уходили поезда на Париж. Очередное правило: обратные билеты всегда нужно брать с открытой датой.

Двенадцатый день: Париж (высота на карте не обозначена), писали этот пост.

продолжение читайте у sasmok
Tags: les alpes, poezdki, коровы
Subscribe

  • Enjeux les échos

    Отписались от журнала, поскольку он и так ко мне на работу приходил (жмот). Теперь вот сменил работу — этого журнала больше не будет. Ну да он и так…

  • Enjeux les echos №263

    Статья про Smart Grid — технологию «разумного» потребления электричества. Мне понравилась идея конечных устройств (скажем, лампочек), которые могут…

  • Enjeux les échos (№262)

    Интервью с создателем теста подсознательных ассоциаций (есть на разных языках). Идея проста как 5 копеек, но (утверждается) под неё подвели…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 31 comments

  • Enjeux les échos

    Отписались от журнала, поскольку он и так ко мне на работу приходил (жмот). Теперь вот сменил работу — этого журнала больше не будет. Ну да он и так…

  • Enjeux les echos №263

    Статья про Smart Grid — технологию «разумного» потребления электричества. Мне понравилась идея конечных устройств (скажем, лампочек), которые могут…

  • Enjeux les échos (№262)

    Интервью с создателем теста подсознательных ассоциаций (есть на разных языках). Идея проста как 5 копеек, но (утверждается) под неё подвели…